옷차림은？중요한 것이 아니며, 네 마음대로 해도 된다는 상식이 지배하는 사회다. 삶의 기초 문화인 의복에 대한 무관심이 우리에게 익숙하다. 이는 “네 인생은 네가 원하는 대로 살아라!”는 슬로건과 자연스레？상통하고, 그것은？“어떻게 살건 마음대로 하되, 노동과 소비만 제대로 하라!”는 세속의 냉정함을 은폐하고 있다. 인위적 규율만을 반복하던 제도적 강압이 사라진 것은 반길만한 일일지 모른다. 그러나 올바른 취향을 학습 한 경험이 없는 우리에게 의복 자율화는 광고되는 상품을 구매할 자유 그 이상일 수 없다. 모든 것이 가능하다는？자신감(도스토예브스키/사르트르)이 “모든 것이 가능하다면, 난 지금 더 좋은 삶을 놓치고 있을지 모른다”는 죄의식(지젝)으로 전락하는 꼴이다. 모든 옷차림이 허락되기에, 오히려 무엇을 입어도 불안할 수밖에 없는 역설이 우리 복식문화의 현주소다. 이 불안과 역설에 대한 거부로 이탈리아 장인들의 오래된 복식 문화를 톺아본다. 그들은 의복 문화에 소외를 참지 않았다. 전언이 아니라 직접 발로 뛴 생생하고 세세한 이야기만을 담았다. 피렌체와 나폴리를 중심으로 남자라면 반드시 알아야했던, 삶의 공식과도 같은 기본기들을 거침없이 소개한다. 복식만이라도 소외를 허가하지 않겠다는 선언이다. 그들은 오랫동안 복식문화를 지켜왔고, 신사의 품격에 대해 세계인들을 설득했다. 피렌체와 나폴리의 대표적 장인들을 소개하고, 저자가 직접 옷을 맞추고 생활에 녹인 경험을 기술했다. 원단의 선택부터 장인들의 세계관까지 쉽게 경험할 수 없는 특별함을 담았다. 마치 르네상스처럼 지워질 수 없는 정통이 의복문화의 건재함을 역사 속에 증언하기 위함이다. 저자는 세 가지 꼭지로 맞춤복의 예술성을 논했다. 첫째, 원단의 종류와 직조 방식에 대한 면밀한 검토로부터 시작한다. 막연히 알고 있는 추상적 단어의 기원과 생산 방식까지 톺아보았다. 둘째, 클래식이란 칭호에 합당한 맞춤복의 종류를 소개한다. 옷장에 반드시 장착해야할 워드롭이다. 평생을 반려자처럼 이끌고 갈 좋은 옷들의 목록을 통해 저자는 옷을 단순한 표현의 수단이 아니라, 제 존재를 표현하는 능동적 수단으로 승화시킬 것을 권한다. 셋째, 직접 경험한 이탈리아 장인의 작품을 설명한다. 저자의 오랜 경험이 녹아 있다. 인터넷 검색으로 찾아볼 수 없는 아날로그적이고 고유한 경험들이다. 이 경험이 긍지의 복식문화를 꿈꾸는 독자들을 응원할 것이다.

序文 1. 소모사-“나는 지금 일하는 중이다.” 8 2. 플란넬-“난 수트를 사랑한다.” 16 3. 트위드-“난 늘 이렇게 옷을 입어왔다!” 24 4. 재킷-“멋진 것은 나다.” 32 5. 원단 직조-“나는 지금 미드나이트블루 헤링본 소모사 투피스를 맞추러 간다!” 46 6. 오버코트-“난 이제 이곳을 떠난다.” 58 7. 두언데와 엘레간떼-“옷 입는 일을 ‘즐기고 있다면’ 올바르게 옷을 입지 못한 것이다!” 76 8. 사르토리아 피오렌티나-“네가 틀렸다.” 84 9. 사르토리아 나폴레타나-“추운 동네에서 왔나 보군!” 94 10. 마리넬라-“위대한 일은 나폴리에 남음으로써 이루어진다!” 110 11. 안토니오 파스카리엘로-“더없이 높은 산을 오르는 자는 모든 비극과 비극적 엄숙함을 비웃는다!” 118 12. 장인-“나는 내가 좋아하는 옷을 만드는 사람이야.” 136 終文

오늘날 세계적 추세인 복장의 간소화는 “왜 아직도 수트를 입어야 하는 것 이냐”라고 묻고 있다. 이에 대한 적절한 응수는 “수트를 대체할 남성복은 아직 고안되지 못했다”일 것이다. “무엇을 입어야 하는가”의 이면에는 “무엇을 입지 말아야 하는가”의 질문이 자리하기 때문이다. 클래식 남성복의 원칙을 외면한 채 편의/실용성/자연스러움(?)을 추구하는 중년 남성의 옷차림이 ‘천박해’지지 않을 가능성은 희박하다. _p.10 ？“남자는 일을 열정적으로 할 때 가장 멋져 보인다”는 시쳇말이 있다. 그것은 “일하라!”는 사회적 이념인 동시에 본연의 역할이 아닌 ‘멋내기’에 힘쓰지 말라는 암묵적 지침이다. 멋진 사진을 찍고 싶어 하는 남성에게 권유되는 비결 중 하나가 ‘휴대폰을 귀에 대고 긴급한 통화중인 척을 하는 것’이라는 우스운 사실에도, 일하고 있는 ‘바쁜 남자’가 가장 아름답다는 통념이 담겨 있다. 이는 멋 내기의 즐거움을 공공연하게 과시하는 재킷이 수트보다 월등히 더 많은 노력을 필요로 하는 또 다른 이유다. 멋진 재킷 착장은 ‘멋 내는 남자’를 향 한 사회적 색안경을 뚫어낼 정도로 탁월한 것이어야만 한다. _p.33 19세기 후반 오스만(Haussmann)식 건축과 함께 고착된 파리의 냉기 속에서 블루 재킷, 그레이 팬츠, 브라운 슈즈 의 조합이 시대착오적이고 지나치게 현란한 과시라면, 그보다 수백 년 전 고전 미학을 부활시킨 피렌체, 로마, 나폴리에선 오늘도 멋을 향한 정직한 표현 이 자연스럽게 꽃을 피운다. 이탈리아의 신사들은 만개한 그들의 고전미에 프랑스식 냉소적 아이러니를 더할 필요를 느끼지 못한다. _p.80 오늘날 서울에서 우아함을 모색하는 남성은 그에게 요구되는 것이 스스로에게 익숙한 것을 철저하게 배격하는 것임을 깨달음과 동시에 그 어떤 우아함도 테헤란로와 조화 를 이룰 수 없음을 알아차리는 수순을 밟게 돼 있다. 급조된 사각 건물, 양산 기성복, 대형 프렌차이즈 음식 속으로 일상이 잠식돼 버렸다는 명백한 사실이 우리의 삶과 우아함 간의 간극을 설명한다. 실용적으로, 센스 있게, 대충 끼워 맞춰진 건물들과 자동차들 사이에서 우아한 옷차림을 정교하고 진지하게 갖추려 노력하는 남성들에게 ‘지나치게 차려입는 일’의 위험이 늘 도사리는 이유다. 요컨대 우리는 우아한 환경에 살고 있지 못한 것이다._p.81 “내가 말한 바를 다시 한 번 확인하겠어. 사르토리아 나폴레타나는 기술이 아니야. 그것은 독창성을 필요로 하는 예술이지. 유연하고, 부드럽고, 아름다워야만 해. 마치 나폴리의 봄처럼 말이야.” _p.133